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文刀米:高级定制的尊严怎会被潮流踩倒!

FASHION

上周结束的巴黎高级定制时装周,水准在线的不少,这里挑了几个比较有代表性的写一下。

Armani Privé

即便大众不怎么谈论他,他依旧是礼服中的***——这就是Armani Privé给我的真实感受。


Armani发布了96个高定新款,数量如此多,果然财大气粗。

黑色、白色、银色,是他惯例用色,散发着珠光,艳丽的色彩从粉红到玫瑰红,以及少数蓝色系。

除了颜色,怎么描述这场秀呢?挺难。因为这些衣服缺乏某种特别夸张的主题表现,也缺少话题性,这或许是所有奢侈品中Armani被讨论得较少得原因之一。

所有衣服都是长款,它们线条简明,遵循高级定制的传统式优雅,它们稍显平淡,但足够让穿着者们气度不凡。

我们又还能要求什么呢?

让每一个品牌都乐于讲故事、善于烘托气氛?一个能做好衣服的品牌,就应该得到足够的关注。


场上模特显得极为修长,虽然模特本来就高挑,但对比有些品牌的造型,你会发现,这场秀的修长也来自于服装的合理包裹。


大量裤装,裤型都非常接近,略微宽松的锥形,与之搭配的上衣多是收腰西服,一如过往Armani给我们的印象,看起来变化不多的样子。


不妨看看细节:


腰部一颗珍珠纽扣,靠近袖口收了几个褶,让袖型有一点点弧度,点缀了珍珠,并且在手部装饰了网纱。

除了裤装,多数裙装也遵循了这种修长的廓型。



不多的几款宽大裙摆,通过褶皱或者羽毛增加体积感,色彩起的作用有些微妙。


其中两款高腰裙款式相同,色彩不一样,一个粉,一个深蓝,似乎塑造了两个性格截然不同的姐妹,又或者是女人的不同年龄段。


一定要挑毛病的话,项链和耳饰都太繁琐,尤其粉色裙装这身。

整场秀中,有一个造型在***时间就火了。


这应该是一件丝绒斗篷,细小的珠子勾勒出双手交叉环抱胸前的女人形象,多有趣啊,就这么“两根线”,有点傲娇又可爱的样子就出现了。

确实很像老牌设计师Schiaparelli的趣味,但比Schiaparelli更简约。


Schiaparelli,1937年

Armani还善于采用不对称的结构,往往结合大气的曲线以及立体感,但这种立体感不会过多增加人体视觉上的宽度,一切都在合理的范畴。

比如,下面这两件同款不同色——


腰部一侧往外扩的曲线,非常巧妙地拉长腿部。


上一篇文章虽然是讲Givenchy,但写了一句:“另一个把高级做得如此自然、恰到好处又不仅仅炫技的,应该是Armani ”。

前两年去米兰的时候,去Armani的粮仓看了四十周年展,让人赞叹其中各种细节。老文的穿越门《粮仓里举办的服装展能有多好看?结果我连厕所都忍不住拍照

有位名为mmmmmmm的读者在上文关于Armani的留言,我想摘抄一下,作为Armani这部分的结束:就算贵为高定、展现创意,也从未忘记将通勤实用与可穿感带入设计,艺术源于生活但终究也需要回归生活大众。

Chanel

Chanel的女孩们又酷起来了。


顶着“朋克头”自然帅多了,但不会是这季CHANEL帅的全部。

多数媒体公布的照片中,模特都是侧身照,这跟走台的动线有关,最重要的,应该是Karl Lagerfeld想让我们注意到衣服上的开衩吧。


好的,我们都看到了。CHANEL最引以自豪的手工粗花呢夹克的长袖都通过拉链做了开衩,开到哪自己定。有衩没衩差别还是满大的,尤其看到露出里面皮质长手套时,会不自觉的脑补:

女侠这边请。


帅。

套装和礼服裙大多采用了H廓型,不强调细腰,常常腰线偏低,CHANEL是这种廓型的真爱粉。


CHANEL20年代

长款的H廓型,尤其套装,多少有点老气,也难怪Karl Lagerfeld要给裙子们开一个衩,其实还是很挑人的。


膝盖以上的短款清爽不少。


不过,气场和身材若都够,长款更帅,尤其是H型黑色长袍。



年纪小点的姑娘穿不了Armani Privé,那是给有历练的成熟女性准备的,但CHANEL会友好很多。

够酷就可以。


而且几乎每一季都会准备少量的短款蓬蓬裙——


其实除了H廓型,创始人时期就喜欢另一个群款——带有古希腊风格的***长裙。


1937年

这类裙装,现在也时不时出现。



这次还有一条特别***的单肩开衩裙,美极了。


还记得上篇文章有提过Givenchy的“点彩”风格用色很像梵高,没想到,CHANEL的颜色,也很印象派,但不是梵高,是莫奈。

看下面这件上衣——


太阳照射在海面上,波光粼粼的效果,不正是莫奈吗?


右:莫奈1883年作品

再看下面这身——


很秋日的色彩,像是满满落叶,又像是石头山堆。


右:莫奈1886年作品

不觉得这是巧合,艺术和时尚的贯穿常常有迹可循。

在大众评价中,CHANEL似乎是个很乏味的品牌,对设计师的评价总是不太和谐,我倒是一直讨厌不起来。原因曾写在《CHANEL需要抢救吗?》一文中,这里不重复了。

前些日CHANEL难得公布2017年报96亿美元,超过Gucci让很多人傻眼,哈哈哈哈哈,没毛病啊,人家Coco Chanel不早就说了吗:“潮流易逝,风格永存。”

Christian Dior

不打算很详细的写Christian Dior,大概说说。


Dior在进步,肉眼可见。

注意看背景的那些白胚布服装。


显然设计师Maria Grazia Chiuri是看过别人的评价的,在尽力弥补一些不足。

我一直认为她缺乏对Dior有创造力的版型的继承,也缺乏对版型的理解。

但这次,在这方面真的用了力。


用结构上的变化代替一部分纯粹的装饰性细节,纹样、图案这些东西有所减少。


来看一些上半身的细节的处理——




显然,这是Dior几任设计师中最会塑造柔美的一位,本来不是坏事,柔美与Dior近两季标榜的女权也不是对立面,若把这种风貌往芭蕾那种高雅的气质上靠,还挺接近Maria Grazia Chiuri擅长的设计。

可惜,总是发挥不太稳定,高定系列越来越好,每次一到成衣就会糟糕不少,定的主题也不能很好发挥她的强项。


Dior现在的评论挺不好看,要么是一味赞美,要么是往死里踩,想要扭转这样的惯性挺难。

人们已经被“训练”得非常挑剔。


Maria Grazia Chiuri上任以来,Dior的销售是有增长的,这也符合预期,不论从一开始我多么不喜欢,但这种风格注定适合更多人,尤其与之前有特别大的转变,以及诸多营销策略一直让品牌处于风波中。

不过,却也是在慢慢进步的同时,斗胆说个感觉,Dior的销售增长可能要放缓了。

Guo Pei

就知道你们一定会要我写郭培。


老早前写过一篇,这是穿越门《从春晚礼服到巴黎高定,郭培找到正确的打开方式了吗?》。

之所以又把这篇拎出来,是因为感受与上次相同。

不知道为何,一旦郭培不强调中国风的时候,整体造型就会好很多。


显然,这场秀是关于哥特建筑,把建筑元素如此直白的放置于服装上,其实是需要技巧的。

过于直白,给人的感觉恰好不是有创意,而是仅仅能做到这种程度。

这场秀有几件衣服就是如此,比如——


直白到无趣,也缺乏美感。

是否如此直接的引用都只有差评?

还真不是,给大家举个例子,我昆神2005春夏系列,由PhilipTreacy 设计的亭台楼阁帽饰,很直白的引用,但就是好看。


Alexander McQueen2005春夏

当然,这场秀不错的作品还是有不少。


通过有节奏感的线条做为主体构架,有序和无序都生动。


下面这种一条曲线开到底的设计,不算新鲜,Stéphane Rolland就喜欢做这类“切割”,不过郭培这款整体还是很美的。


看细节就很能看出设计师的设计习惯,原本上图看大效果挺好的,但是在裙摆几乎看不着的地方,会装饰上如同罗马柱的细节,应该是为了契合主题吧。有些刻意了。腰部还加了蝴蝶结,总觉得蝴蝶结的造型与这一身不够融合。


无论如何,她都是眼下国内高级定制设计师中***最扎实的一位,而且近几年一直在求新求变。

还满想看下次郭培会有什么设计。


Iris van Herpen

Iris van Herpen太有趣了,这不是海洋生物是什么?



好大的水母啊,哈哈哈哈。


图自网络

她真是一位***的设计师,将科技感与生物感做得如此有想象力,同时并没有完全摈弃实穿性,开创了一种特别的浪漫风格,我称之为“太空仙”,哈哈哈哈哈。


她的品牌官网首页就放了大量明星穿着的照片,确实,夸张的那些很适合明星开演唱会,实用的则适合出席活动。

官网也用了范冰冰穿Iris van Herpen的照片,不过我在范冰冰官微找的图,图片质量更好些。


图自范冰冰微博

这种充满线条的服装近几季常见,最新的展示如下——



非常喜欢下面这件,很流畅。


Iris van Herpen今年才33岁,她从2008年就开始发布自己的系列,成名较早。

之前她在McQueen的公司实习过,也难怪,无论多么天马行空,也没有完全放弃对传统美感的追求,这一点与McQueen是一样的。


把3D打印融入到服装设计中来,但又一直带有强烈的自然元素,科技与生物与美的融合,听起来如此不可思议,但正由她一步步创造至今。

或许也正因为如此,她的作品在博物馆展出过许多次,这应该是对服装设计师的一种嘉奖。


Valentino

Valentino是整个高定周的最后一场,收尾收得很精彩。



宽大的廓型几乎贯穿始终,神话、古典、宗教,交织在一起。


首先会被注意到的多半是颜色。Pierpaolo Piccioli真是位配色高手,而且从不遵循安全的配色法则,尽力打造有新意的视觉。



非常喜欢下面这件的色彩搭配,蓝色系与金色,妙极了。


这一季的纹样尤其多,大多关于希腊神话。



有意思的是,往往高定要表现图案时,都会用大量的手工细节,刺绣、钉珠等等,Pierpaolo Piccioli则没强调这些细腻的方式,图案都是色块,偶尔有钉珠和刺绣来勾勒线条,但不是重点。


几款X廓型的礼服还是可见过去的样貌。



几款金色礼服气场全开,俨然***或者女王。


对比一下Valentino在2015秋冬高级定制时的金色长礼服,能看出区别。


Valentino2015秋冬高级定制

最应该感谢Valentino的应该是Dior,Maria Grazia Chiuri走了后,Pierpaolo Piccioli 几乎重塑了品牌,如果继续推出那些柔美优雅的薄纱礼服其实完全没问题,Dior不一定打得过,但是他用大气的设计替换,走了一条不平坦但是很出色的路。


多说几句。

感觉现在人们对高级定制的关注强于过去。

高级定制离大众的生活太远,阳春白雪,所以对于更想知道下一季可以买什么包的消费者来说,看这些没有太多意义。

关注度的增强,一方面也是我们对美的精神感受有需求,另一方面,成衣的过于潮流化,显得不够看了。


Elie Saab2018秋冬高级定制

前些年,媒体报道得最多的无非是高级定制的衰弱,但是回顾其历史,经济如此繁荣的现代又如何会埋葬这样的奢华传统,潮流的急速变迁更是难以撼动。

1910年,法国定制业与成衣业有了明显的区分,1943年,法国政府认可了“高级定制”、“定制时装设计师”这样的称号;1973年,成衣业和定制业在保持各自独立性的同时又走到一起,成立了法国高级时装公会。在这个期间还经历了战争与经济的衰退。(参考自《亲临风尚》)


Zuhair Murad2018秋冬高级定制

90年代是高级定制垂死论最为盛行的时候,而这个行业又吸收了Jean Paul Gaultier,而Dior、Givenchy这些品牌因为 Alexander McQueen、John Galliano的上任得到了更多关注。

2000前后,有像Viktor & Rolf这样有极具艺术感的设计师的加入,后来Iris van Herpen等也保持在高定周的发布,注入更多活力。


Maison Margiela2018高级定制

巴黎高级定制遵循的是法国的时尚传统,它代表这个世界上具有权威性的一种时尚法则,但不是高级定制的全部。

从广义来说,高级定制是许多设计师完整表达个人风格的理想。

当然,论一件高定的好没有统一标准,不然就不能称为好,天马行空是好,为穿着者服务也是好,遵循传统是好,求新求变也是好,不用给好加限制。

而且好,是跟大环境有关的,比如,这几年一切都太快了,快到大家开始厌烦,也就有了想慢的苗头,想回顾传统的念头,一旦全都是传统,全都是守旧,就又开始思念新潮和创意了。

无论外部环境如何变化,我们对美的追求总是恒久不变,只是对美的定义会变得越来越丰富。

高级定制的尊严又怎么会被潮流踩倒,越是快消时代,这些美才显得越有韵味,不是吗?

本周虽然只推送这一篇,但容量感人,请笑纳。

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