2017已至末端，回顾这一年，服装行业并不太平，一起又一起的“口水战”接二连三地上演。不论是抄袭还是被抄袭，不论是品牌与品牌之间，还是品牌与设计师之间，“抄袭”二词都在不断地蔓延扩散。究竟2017年服装行业都掀起了哪些口水战? 对于行业内已演变成普遍现象的“拿来主义”我们该怎么去看待呢?

　　抄袭的肆意:

　　ZARA又被指抄袭*** 这次是正火的机能装备品牌

　　Zara抄袭、或者说向高级时装品牌新作“取经”早不是什么秘密。但也有一些属于彩蛋式的隐藏抄袭要素对外人的时装知识有所挑战，比如近日网友发现一款女装军绿色Parka大衣，其最显著的设计特点是内衬背带，可让穿着者在室内等温度较高的场合把外套像背背包一样背起来。殊不知，从背带设计到内衬的插画说明，这一切都涉嫌抄袭2002年创立于德国的机能装备品牌ACRONYM。

　　ASOS没能脱离快时尚的诟病 被指抄袭英国设计师品牌

　　每周上新单品高达4500件的ASOS，速度能甩出快时尚老前辈Zara和H&M几个身位。但它也没能脱离快时尚的诟病：抄袭。英国设计师品牌Laurie Lee Leather近日爆料称ASOS拷贝了自己的设计，并放上对比图以求正本清源。

　　Gucci 2018早春系列被两位设计师指控涉嫌抄袭

　　Gucci2018年早春系列在意大利佛罗伦萨发布后，一直充满争议。日前有两位设计师举行新闻发布会称Gucci创意总监Alessandro Michele抄袭他们作品，分别为系列中最受关注的“Guccifying”T恤上的蛇和一款手袋上的猎豹图案。

　　CALVIN KLEIN被指涉嫌抄袭Bonnie Cashin 1978年的一款设计

　　网站 Bonnie Cashin Archives 所有人 Stephanie Lake 在其 instagram 账户贴了一张图，指控 CALVIN KLEIN 最新发布的一件橙色斗篷涉嫌抄袭 Bonnie Cashin 1978 年的一款设计。尽管Bonnie Cashin这个名字对公众而言有些陌生，但他曾是Coach的首任设计师，被认为是美国时尚界的先驱。

　　被抄袭的无奈:

　　新百伦不堪山寨品牌困扰 再诉混乱“N”标鞋

　　新百伦在中国持续受到山寨品牌的困扰。10月26日，新百伦贸易(中国)有限公司就“N”商标案与两家被告企业于杭州中级人民法院召开二审第二次听证会，双方补充交换新证据。

　　王大仁控诉设计师品牌Philipp Plein抄袭其3年前的合作系列

　　日前，设计师同名品牌Philipp Plein的2017年秋冬系列时装秀在纽约举办，Alexander Wang在秀后通过Instagram发布了该秀与其2014年和H&M合作系列时装秀的视频，以作对比，两场秀无论是现场灯光、陈列还是产品设计都非常类似，Alexander Wang还用一段对话讽Philipp Plein的抄袭行为。

　　彪马将阿迪告上法庭 指其“小白鞋”抄袭

　　阿迪达斯近年恢复了上世纪70年代的鞋款“斯坦·史密斯”(俗称“小白鞋”)，取得巨大成功。这不仅让美国竞争对手耐克“恼火”，还让“兄弟公司”彪马愤怒，其以“设计被盗”为名将阿迪达斯告上德国法庭。彪马认为阿迪达斯推出的复古鞋款“斯坦·史密斯”侵害了公司的两种设计模型，要求法院处罚阿迪达斯公司。

　　Lululemon状告安德玛抄袭文胸设计的***及商业外观

　　把运动文胸的设计申请了***保护的Lululemon在特拉华州法庭发起诉讼，状告安德玛侵犯其***及商业外观。Lululemon声称被告的四款运动文胸抄袭了其Energy Bra的双交叉背带设计。Energy Bra在2011年已由Lululemon推出，且先后在2014年和2016年获得两项设计***。

　　阿迪指控Forever21不正当使用已注册的“三条杠”商标

　　2017年3月，阿迪达斯美国公司起诉Forever 21及其在俄勒冈州的供应商，认为其不正当使用阿迪达斯注册的“三条杠”标志。阿迪达斯认为Forever 21涉嫌商标侵权和稀释，不正当竞争和欺骗性交易行为，要求法庭强制Forever 21停止销售涉嫌侵权的产品，并索求赔偿，包括***损失以及惩罚性赔偿。

　　中服说：

　　不论是抄袭商标还是抄袭设计，可以从两方面来看：一方面从小品牌对大品牌的抄袭来看，抄袭可以使小品牌迅速获得大品牌所长期积累的客户群体与社会美誉度，能使其在短期内借助大品牌的鲜明“旗帜”获得暂时性***，原先可能要走很长的路，如今通过所谓的“借鉴”能让小品牌快速实现弯道超车，不得不承认这是很多小品牌迅速实现发展的一大“捷径”。另一方面，从大品牌对小品牌、设计师品牌的抄袭来看，抄袭可以给大品牌原先老化的形象注入更多新鲜血液，拓宽品牌的风格与受众。“财大气粗”的大品牌对于小品牌的抄袭只能是让小品牌们敢怒而不敢言。

　　中国服装网也为此采访了《时尚背后的秘密》、《服装月刊》主编刘佩芳，她提到“抄袭”是多年来的一个普遍现象，特别是在快时尚品牌出现以后，一些品牌的抄袭力度就更大也更明目张胆了，甚至有些品牌把抄袭的法律成本直接作为成本来打入。她表示现在整体社会的风气以及全球化的风气并不好，虽然都在崇尚设计，但抄袭现象还是屡见不鲜，她也坦言对于小品牌而言，维权的成本其实很高，所以，维权对于他们来说并不是一件容易的事。此外，也有业内人士表示，即便被侵权企业胜诉，也很难让抄袭品牌承担顶格责任，抄袭品牌获利往往还是高于赔偿。正因为此，抄袭乱象似乎变成了一种难以破解的难题。

　　监管不力、维权成本高、维权途径困难……各种因素都在助长着抄袭的嚣张气焰。当全民都陷入抄袭的怪圈，当原创设计不再被珍视、开始淹没，我们再去谈论创新，是不是一件徒有其表的事呢?